Приусадебный участок своими руками - Обустройство приусадебного участка

Абиссинский колодец. Бурение скважины в твердых породах.

Бурение скважины плотных, каменных породах. Поиск воды с помощью абиссинского колодца.

Две блондинки нашли зеркальце. Первая, поглядев, говорит. -Кого-то мне это лицо напоминает. Вторая, взглянув. -Дура, ты что, меня не узнала?

читать еще!

    В этой статье я расскажу Вам, как сделать скважину своими руками в твердых каменных грунтах, глинах, валунно - галечных отложениях, а так же, расскажу как найти воду с помощью абиссинского колодца

  Важным этапом строительства скважины своими руками является определение места для  устройства скважины. Перед тем как приступить к работе необходимо провести простейшие изыскания, то есть определить в предполагаемом для скважины месте наличие подземной воды, глубину ее залегания, количество и качество воды.

  

 В предыдущей статье Скважина своими руками  был описан метод поиска воды с помощью рамки из двух электродов. Также для разведки места под скважину можно применить старый хорошо забытый метод - так называемый абиссинский трубчатый забивной колодец.

  Главная часть абиссинского колодца - наконечник  из перфорированной газовой трубы с внутренним диаметром 1 - 2 дюйма с копьевидным утолщением на конце, а внутри клапан в виде шарика (Рис. 1.). Так же необходим копер (легкий металлический треножник) и баба копра. Для получения воды устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, сверху на трубу надевают бабу и заколачивают трубу в землю. За 10 - 20 минут можно забить трубу на 7 - 10 метров и если при этом сетчатый фильтр достигнет водоносного пласта то в трубе появится вода, которая насосом подается на верх.

  Абиссинский колодец можно забить и без треноги. Садовым буром проходят 1 метр грунта, устанавливают абиссинский колодец и засыпают землей. С зазором на трубу одевается баба массой 25 - 30 кг. В метре от фильтра на трубе устанавливают стальной хомут - подбабок на болтах, а выше его на 1 - 1,5 метра устанавливают второй хомут с двумя блоками (Рис. 2.) Натягивая веревки, поднимают бабу, бросают ее, падая баба ударяет по нижнему хомуту и заглубляет трубу. Забив первую трубу, накручивают следующую и т.д. Время от времени проверяют не появилась ли вода в трубе. Чтобы это определить в основную трубу на веревке опускают отрезок тонкой трубки, которая при соприкосновении с водой издает характерный хлопок. Вода найдена.

  Дебит такой скважины небольшой - несколько ведер в минуту. Быстрая установка и снятие большой плюс этого метода. Минус - примитивный фильтр, небольшая глубина подъема воды (7 - 8 метров). Поэтому я рекомендую использовать абиссинский колодец только для поиска воды.

    

  Проходка скважины в твердых каменных грунтах, глинах, валунно  - галечных отложениях значительно сложнее, особенно, когда они залегают на глубине 10 и более метров. Ручное ударно - вращательное бурение целесообразно для скважины диаметром 200...250 мм и глубиной до 70 метров. Ствол скважины ведут вращением различных буров, а в твердых и сыпуче - плывучих породах долблением специальными долотами и стаканами.

   Я применял для проходки пластичных пород ложковый бур (ложку). Ложка это полуцилиндр свернутый из листовой стали с левой отогнутой режущей кромкой (Рис. 3.). Ложкой забирают грунт в скважине и 
 извлекают ее на поверхность вместе с инструментом. Скважина углубляется за одну забурку на 30 - 40 см. Так же применяют змеевиковый бур (Рис. 4.) для проходки плотных глин. Через каждые 1,5 - 2 оборота буровых штанг змеевик надо поднимать на несколько сантиметров для отрыва от основного массива породы. Сделать самому такой бур сложно, поэтому я использовал отрезок винтового шнека с/х машины, можно использовать рыболовные ледовые буры.

   Твердые породы и валунно - галечные отложения проходят буровыми долотами. Иногда их делают эксцентричными к оси шейки, чтобы выработать уширенную скважину.   

  Для изготовления долот применяют закаливающиеся стали У10, 45, 65Г, 40ХН. Их закаливают до твердости зубила. Для разных по твердости пород лезвие долота должно иметь разный угол заострения - чем тверже порода, тем больше угол заострения, от 70 - 80 градусов до 110 - 130 градусов. Так же различна и форма долот для бурения пород разной твердости.

 Зубильное плоское долото (1) - для не очень твердых пород, для более твердых пород - двутавровое или Z образное (2). Трещиноватые твердые породы проходят крестообразным долотом (3) - это препятствует его заклиниванию в трещинах. Для проходки пород используют так же скругляющее долото (4), оно придает скважине округлость. Чтобы получить скважину большего диаметра применяют эксцентричное долото (5). Пирамидальное долото (6) в форме клина дробит камни в забое и отодвигает их в сторону.
   Категорически запрещается сварка при изготовлении долот - при сварке этих сталей шов хрупкий.

    Для проходки скважин  диаметром до 250мм применяют составные долота (Рис. 6). Корпус долота делают из

пластины толщиной 40 мм, в которой укрепляются зубильные лезвия, изготовленные из старых пальцев тракторных гусениц или рессоры.

  

 Желонка применяетсядля проходки рыхлых пород, наполненных водой, а так же для чистки скважины после работы долотом.
   Желонка - это отрезок трубы длиной 2...3 метра, снабженный снизу башмаком с клапаном, а сверху проушиной для соединения со штангой (Рис. 7.). Стальная пластина, уплотненная резиной и есть простейший клапан. При падении в забой башмак погружается в породу, которая поднимает клапан и заполняет трубу. При поднятии желонки, клапан закрывается и удерживает породу. На поверхности желонку очищают, переворачивая ее клапаном вверх.
   В предыдущей статье Скважина своими руками  я дал эскизы снаряда для проходки сыпучих грунтов и плывунов. После установки на него клапана - это по сути та же желонка.

  
Обсадка скважины. Фильтры. После проходки первых 3...4 метров необходимо укрепить скважину обсадной трубой, так как устье скважины сильно разбивается. Дальше обсадка продолжается по мере углубления скважины. Лучший материал для обсадки скважины - стальные трубы, но можно использовать пластмассовые, чугунные.
   В зависимости от строения водоносного слоя выбирается конструкция водоприемной части скважины. Если полость, заполненная водой, большая и не затягивается илом можно обойтись и без фильтра. Если же водоносный слой представляет собой плывун, тогда на заборнике нужен фильтр. Чаще всего применяют обычный сетчатый фильтр с размером ячейки сетки 0,25...1 мм2. На трубу, где есть перфорация, наматывается проволока с зазором 1,5...2 мм между витками. Для повышения скважности фильтра на проволоку надевается сетка (Рис. 8.).

   Подъем воды из скважины. Самый простой метод подъема - установить в скважину погружной вибрационный насос. Если скважина имеет небольшой или даже малый диаметр, поднять воду из нее можно оригинальным методом с помощью воздушного подъемника, так называемого эрлифта. Достоинство этого метода - простота конструкции, эрлифты не имеют движущихся частей, как у других насосов и поэтому не боятся абразивного воздействия песка со дна скважины и в промышленных установках поднимают воду из скважин до 500 метров и более.
   Эрлифт работает следующим образом. В нижнюю часть трубы, опущенную в воду, подается сжатый воздух и в трубе образуется воздушная эмульсия (смесь воды и пузырьков воздуха, которая будет подниматься вверх, благодаря разности удельных масс эмульсии в трубе и воды в скважине. Эмульсия вытекает на поверхность, воздух улетучивается и вода готова к потреблению.

                            Удачи Вам.
   

Дата публикации: 2012-11-29

загрузка...

Понравилась статья?
Подпишитесь и первыми читайте новое в Доме Добра!

Подписка на RSS